令行業震驚，最大腕表集團Swatch為何退出巴塞爾展？

據路透社最新消息，全球最大手表團體Swatch斯沃琪將不參與明年3月的Basel鐘表展，團體曾是該展覽最大的參展商。Swatch團體首席履行官 Nick Hayek 在接受NZZ am Sonntag期刊采訪時解釋稱，每一年參加該展覽的本錢過于高昂，但得到的回報較低。

Basel鐘表展是全球最大的鐘表珠寶展之1，最早可以追溯到1917年舉行的Schweizer Mustermesse Basel(MUBA) 瑞士巴塞爾樣品展覽會 。包括Swatch在內的主要參展商每一年將為Basel鐘表展支付約5000萬瑞士法郎以用于員工及客戶的交通、酒店費用。2013年該展覽耗資4.3億瑞士法郎約請建筑師Herzog＆d逐日推送服裝行業最新動態、大事件、研究新文章等信息由于發貨量的增加e Meuron為其設計全新的展會大廳，而參展商需分攤相干費用。

據悉，今年3月Basel鐘表展的參展商總數為650家，為2017年的1半，展期也從以往的8天減至6天，收入減少了4600萬瑞士法郎。參展商大幅減少也與競爭對手SIHH的突起有關，SIHH即 日內瓦國際高級鐘表展 。與Basel包括珠寶腕表不同的是，SIHH唯一鐘表品牌參展，且過去官方只約請渠道商和媒體參與。由于奢侈品消費最近幾年走向復蘇，該展覽也新增了向公眾開放的參觀日。

在談及愛馬仕、Ulysse Nardin和Girard-Perregaux等品牌的高端腕表已從Basel向日內瓦展覽轉移時， Nick Hayek則回應稱不會跟隨，他認為數字化日趨普及，加上主辦方消極對待參展商的反饋顯示出其管理能力較弱，傳統的鐘表展已不具有實際意義。

事實上，SIHH與Basel作為傳統展覽主導者在本質上并沒有區分。腕表品牌寶璣在被Swatch團體收購后即離開日內瓦展覽，從SIHH退出的品牌還包括Gerald Genta、Daniel Roth和Franck Muller等，該展覽曾重要參展商之1的登喜路也已多年未參與展會。

Swatch團體的離開對業界的影響不容小覷。本月初接任Baselworld董事總經理的Michel Loris-Melikoff流露已全力以赴采取行動挽留，但只能對Swatch團體的終究決定表示遺憾。自該消息傳出后，Basel表展主辦方MCH團體股價就進入了連續下跌狀態。

Swatch團體于1985年由Asuag和SSIH兩家鐘表公司用時4年的重組后合并成立。作為世界頂級的瑞士手表制造商，Swatch團體的制表技術不但刷新了超薄表盤記錄，且發明了全新的制表工藝，團體旗下具有包括寶璣 、寶珀、歐米茄 、浪琴、天梭等覆蓋中檔到高端價位的近20個品牌。

Swatch團體旗下具有覆蓋中檔到高端價位的近20個品牌，此次退出將對Basel鐘表展產生巨大沖擊

據時尚頭條數據顯示，在截至6月30日的上半財年內，Swatch團體的銷售額同比增長12.6％至42.7億瑞士法郎，約合42.5億美元，創半年度財報銷售新高。凈利潤則猛漲66.5％至4.68億瑞士法郎， 營業利潤率從去年的10.0％提高至14.7％。

隨著香港零售業與全球奢侈品消費市場逐步回暖，上半年事跡改良或標志著Swatch團體開始擺脫下跌窘境。從2015年開始，Swatch團體因遭受最大市場中國的經濟放緩等因素兩重打擊，營業額結束6年高速增長走向滑坡，團體股價在2016年更1度狂跌近40%。

有瑞表分析師指出，Swatch團體的經營狀態雖于近日開始改良，但由于受前兩年庫存高企、直營轉型本錢延續增加等因素影響并未完全恢復，縮減開支以謹慎擴大仍將成為Swatch團體的主要策略。

今年3月舉行的Basel鐘表展上，Swatch團體旗下品牌天梭約請中國明星到場宣揚

鑒于早年的教訓，Swatch團體現在正將資金押注在更具增長潛力的數字業務上。在今年3月舉行的Basel鐘表展上，Swatch團體旗下浪琴等品牌率先效仿時尚行業，采取 即秀即買 情勢。

這意味著，不管是普通腕表愛好者或品牌重要客戶，只需要打開特定的絡直播通道便可同步觀賞現場發布的新款腕表并下單。明顯，此次試水使得Swatch團體意想到無需借助展覽情勢便可直接向全球消費者展現新品，而從展會節省的資金或被用于開發更多樣的數字營銷。

例如，去年12月浪琴約請中國區代言人郭富城線下參與天貓品牌日，直播的情勢推出 浪琴經典復刻系列大眼飛航表 和 浪琴表首創者系列腕表 ，兩款腕表全首發便可同步購買。而今年1月12日Swatch品牌代言人王俊凱親臨上海和平飯店藝術中心，以一樣的 明星+即秀即買 情勢迅速售罄主打產品。

奢侈腕表依托1流工藝和完善的購買體驗創造高溢價，多數品牌之所以抵牾數字化，在于對線上平臺是不是能維系高端形象持懷疑態度，但現在行業風向已變。國內腕表收藏家丁之向在《新民周刊》?？蟿t認為，日益規范化的奢侈電商（luxury e-commerce）逐步被年輕消費者接受，互聯與奢侈品的和諧度正在提升。

Net-a-Porter推出首個專賣高端奢侈珠寶腕表的電商平臺，站還會提供關于珠寶腕表如何保養和護理的指南

今年4月，奢侈時尚電商Net-a-Porter推出首個專賣高端奢侈珠寶腕表的平臺。目前已入駐的包括伯爵、卡地亞、Pomellato、Buccellati和Tiffany＆Co等超過40個品牌，站還會提供關于珠寶腕表如何保養和護理的指南。

值得關注的是，Yoox Net-a-Porter目前已被瑞士奢侈品巨頭歷峰團體收購，后者旗下IW、江詩丹頓等高端腕表品牌被視作Swatch團體的頭號競爭對手。Yoox Net-a-Porter首席履行官Federico Marchetti表示，珠寶腕表是對高級時裝的完善補充，并預計該電商平臺有望在2020年實現年銷售額達1億歐元的目標。

曾被奢侈品牌抗拒的電商，如今已成為其營銷的重要渠道。麥肯錫咨詢聯合意大利奢侈品協會 Fondazione Altagamma發布的《奢侈品數字營銷視察年度報告》預測，線上奢侈品銷售市場份額將在2020年翻倍至12%，2025年這1比例將升至18%，這將使電商成為繼中國和美國以后的全球第3大奢侈品市場。

目前愛彼和江詩丹頓、百達翡麗3大傳統高端腕表品牌已相繼通過開通Instagram或與電商平臺展開合作方式投入數字化浪潮。而具有腕表品牌Goldsmiths和Mappin Webb的英國Aurum團體是除Watch Shop外英國最大的線上腕表零售商，其2015年整體電商業務增長25%。Aurum Group CEO Brian Duffy認為絡渠道對腕表銷售的重要性已非常明顯，交易絡化不可避免。

麥肯錫咨詢機構合伙人Nathalie Remy補充道，現在的問題不再是奢侈品牌是不是應當進入數字領域，而是該如何進入。數據顯示，腕表珠寶相較美妝成衣在互聯上發展空間巨大，前者由絡產生的交易只占4.1%。

因而可知，Swatch團體勇于做業內第1個跳出傳統模式的變革者，既是迫現金流吃緊、資源不匹配、門店成效差等于競爭壓力，亦是在社交媒體重塑時尚消費的大勢所驅。

Swatch中國總裁陳素貞曾公然表示，數字化的意義不但在于賣貨，她坦言當消費者在實體店看到產品后、也許沒法很快的做出決定，可隨時查看的站使之能進1步了解信息。即便部份腕表品牌仍以 線上查閱線下提貨 的情勢進行，但數字業務從挑選、咨詢及售后服務等購物的每個方面都在提升購買轉化效力。

就全部時尚領域來看，腕表并不是首個遭到數字化沖擊的行業。因辦秀開支高昂的時裝業正產生更加劇烈的震蕩，據Fashionista報導顯示，舉行1場傳統時裝秀最低的預算為10萬美元。從2017年起幾近每月都傳出有品牌退出紐約時裝周，其中Opening Ceremony選擇與芭蕾舞團合作、Tommy Hilfiger以音樂嘉年華情勢發布，為吸引年輕消費者的眼光而采取新模式已成為時尚品牌的共鳴。

有分析表示，奢侈時尚品牌被科技的潮水推向絡，如今互聯媒體的影響力與日俱增，每個消費者都能即時在上看到想要的單品，已在左右時尚行業的發展態勢與話語權。

另外一方面，品牌也偏向于用更低的本錢實現更大化收益。早年腕表品牌參與大型鐘表展多是出于獲得媒體關注，其次則是聚集分銷商定貨。但是線上渠道不但可以使得品牌將宣揚大權掌握在自己手中，更重要的是，該渠道產生的消費大數據對產品銷量的直觀化，使得品牌和客戶都可取得更加準確的參考。

傳統鐘表展如果不能及時跟上市場的新變化，那末可以肯定的是Swatch團體以后將會有更多退出者出現。

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