現任LV女裝創意總監繼續當家，Gucci怕了嗎？

Gucci老板發狠話將干掉Louis Vuitton成為最大的奢侈品牌，這無疑給Louis Vuitton的最新人事布局帶來壓力。

據時尚商業快訊消息，LVMH旗下奢侈品牌Louis Vuitton昨日宣布已與現任女裝創意總監Nicolas Ghesqui re續約，但協議具體條款暫未表露。有分析指出，在日益競爭劇烈的奢侈品市場，此次續約進1步鞏固了Louis Vuitton與Nicolas Ghesqui re之間的合作關系。

LVMH董事長兼首席履行官Bernard Arnault對Nicolas Ghesqui re贊美有加，稱其設計讓 Louis Vuitton女裝更具現代風格且幫助品牌在商業方面取得了巨大的成功。Louis Vuitton首席履行官Michael Burke則表示Nicolas Ghesqui re建立了1種強烈而大膽的美學風格，讓品牌更具個性化。

Nicolas Ghesqui re在很小的年紀展露出對時裝的興趣，14歲時跟隨法國設計師agn s b實習，曾于1990到1992年之間為 ean-Paul Gaultier擔負助手。1997年，25歲的Nicolas Ghesqui re開始擔負Balenciaga創意總監，在任期內通過結合時裝屋建筑感歷史遺產與其本身的前衛美學幫助Balenciaga取得極高的業內名譽。

不過，Nicolas Ghesqui re在Balenciaga的結束其實不愉快，Balenciaga目前歸屬于LVMH的最大競爭對手開云團體。

Nicolas Ghesqui re的法律顧問宣稱Balenciaga在2012年11月5日發表的聯合聲明宣布解雇之前并沒有與Nicolas Ghesqui re商討，而是直接發表到公眾媒體上，也就是 被離職 ，該設計師與Balenciaga之間還牽涉到包括在接受System雜志采訪時談及老東家引發法律糾紛。

Nicolas Ghesqui re于2013年代替Marc Jacobs成為Louis Vuitton女裝創意總監后，延續其對建筑與廓形的美學傳統推動成衣與皮具部門快速增長，并推出包括Petite Malle在內的熱門手袋。

Louis Vuitton Petite Malle手袋

不過，從2016年起，業內就傳出Nicolas Ghesqui re將跟Louis Vuitton各奔前程，路透社也曾報導Nicolas Ghesqui re將離開Louis Vuitton，設計師本人也向法國電視臺表示計劃推出自己的品牌，而傳聞中行將代替Nicolas Ghesqui re的是現任Loewe創意總監Jonathan Anderson。

伴隨著近期LVMH大刀闊斧的人事洗牌，今年初有關Louis Vuitton可能撤換Nicolas Ghesqui re的傳聞再次加重。

起先是Louis Vuitton原男裝創意總監Kim Jones于今年1月突然宣布離職，緣由眾說紛紜，有消息稱Versace曾成心約請他加入。從LVMH團體后來的舉措看來，團體是1場有計劃的人事布局。

3月19日，上任已11年的Kris Van Assche突然宣布從Dior Homme離職，LVMH明顯不想失去用Supreme聯名系列為Lo在英國快時尚整體大環境不佳的情況下uis Vuitton帶去新方向，并在創意和商業方面獲得罕見平衡的Kim Jones，因而任命其為Dior Homme創意總監，他負責的首個Dior Homme系列將于6月推出。團體隨后宣布Kris Van Assche代替僅做了3季的Haider Ackermann擔負Berluti創意總監。

而第3步是將潮流品牌Off-white開創人兼設計師Virgil Abloh招致麾下，這個極具爭議性的舉措被認為是Louis Vuitton從以Supreme聯名系列對潮流文化的意味性示好，到完全顛覆奢侈品牌創意生產方式的深入變化。

越發密集的權利動向背后是LVMH日漸繃緊的神經。雖然LVMH從不單獨表露核心品牌 Louis Vuitton的銷售額，但巴黎銀行全球奢侈品總監Luca Solca預計 Louis Vuitton去年的收入為93億歐元，RBC Capital Markets分析師預計則為91億歐元。

但是另外一邊，截止至今年第1季度，開云團體旗下Gucci依然保持高速增長，仿佛看不到停下來的腳步, 期內，銷售額同比大漲37.9%至18.66億歐元，再創新高，可比銷售額增幅達49%。

得益于Gucci創意總監Alessandro Michele和首席履行官Marco Bizzarri的大膽的產品創意和極佳的商業策略，現在Gucci已連續9個季度領跑奢侈品行業，去年首次進入60億歐元俱樂部并首次在年收入范圍上擊敗了愛馬仕。這也意味著Gucci跟Louis Vuitton的距離約為25億歐元，相當于1個Dior時裝部門的距離。

在此背景下，LVMH對改革的急切態度也令已在Louis Vuitton任職5年的Nicolas Ghesqui re成為業界關注的焦點，這讓此次LVMH慎重其事地宣布續約更加語重心長。

有分析人士認為，此次續約不但代表團體對Nicolas Ghesqui re的信任，同時表明了LVMH對Louis Vuitton這1核心品牌的謹慎態度，以此穩定Louis Vuitton長時間的忠實消費者，以避免由于過于激進的革新造成客戶流失，而動搖Louis Vuitton就相當于動搖LVMH的根基，以Louis Vuitton為首的時裝與皮具部門為團體貢獻3分之1收入。

隨著包括Louis Vuitton男裝在內的愈來愈多品牌開始進行潮流化與年輕化，有1批更偏愛經典的消費者已表現出不滿，他們是眾多奢侈品牌的核心客戶，也是所謂的存量核心市場。Nicolas Ghesqui re在任期間通過推出工藝更加精致的行李箱不斷強調品牌箱包傳統，而沒有進行過于激進的形象改革，這也許更加切中了LVMH高層的意愿。

雖然任命Virgil Abloh掌管Louis Vuitton男裝的決定被視為 極其大膽 ，但Louis Vuitton作為箱包為長的品牌，男裝的占比很小，是最合適進行革新實驗的非核心部門。數據顯示，Louis Vuitton在全球有450家店鋪，其中只有150家是有男裝的店鋪。

相較而言，女裝與配飾才是Louis Vuitton的核心。

Nicolas Ghesqui re所處的位置比男裝創意總監更加重要，這個位置背后的部門關系著投資者對品牌的信心。值得注意的是，此次續約沒有表露更多具體細節，這引發更多業界想象，此次續約不排除是Nicolas Ghesqui re與Louis Vuitton簽訂的秘密對賭協議。

具體分析近幾季Nicolas Ghesqui re的表現，不管在品牌形象的塑造還是核心手袋產品的推出上，雖然相較于Gucci的Alessandro Michele等創意總監帶來的轟動稍顯溫和，不過依然保持著穩定的發揮。在盧浮宮發布的2018春夏系列制造了Louis Vuitton的最新爆款球鞋，選址日本美秀美術館的2018早春系列以多元文化令品牌內涵更加豐富。

時尚博主Aimee Song身穿Lousi Vuitton球鞋

現在，LVMH對Louis Vuitton的策略是在守舊的基礎上進行部份革新，但是著力體現時尚女人的優雅與卓爾非凡這樣的策略是不是能夠抵擋Gucci的要挾依然存疑。

Bernard Arnault在早前的股東南大學會上正告，Louis Vuitton讓他感興趣的不是范圍大小，而是該品牌在未來10年內仍會是全球最受歡迎的奢侈品牌。有分析人士表示，越多消費者喜歡，固然范圍就越大，明顯Bernard Arnault感遭到了Gucci的要挾。

據英國《金融時報》早前報導，Gucci母公司開云團體董事長Fran ois-Henri Pinault于今年初曾放下狠話，Gucci在未來將會 消滅 Louis Vuitton，Fran ois-Henri Pinault現在的目標非常明確，要用20年前從Bernard Arnault手中贏得的Gucci打敗Louis Vuitton。

毫無疑問，接下來二者將在年輕人消費市場展開劇烈較量。

有分析表示，如果LVMH不能有效的阻擋Gucci的步伐，依照目前Gucci季度平均大于LVMH時尚皮具部門的20%的增長率，頭號奢侈品牌的位置在5年內將讓位于Gucci。

Nicolas Ghesqui re在巨大的商業壓力之下是不是能否帶領Louis Vuitton更進1步，這將是業界密切關注的焦點。值得玩味的是，Nicolas Ghesqui re早前離開Balenciaga后接受System雜志創刊號采訪時流露，當時離開Balenciaga就是由于品牌對他的商業鉗制過大， 缺少修養的生意人激怒了我 ，而真實的好設計卻不被重視，他被迫參與營銷等品牌事務。

但是如今，即使是更有資本專注創意的Louis Vuitton也沒法為Nicolas Ghesqui re提供1個不受商業干擾的避風港。后者將為品牌擴大承當更大的壓力，畢竟該行業仍然靠創意驅動永久不會改變。

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